今天，我们一家三口从家中出发，自助游去黄山，五点半就起床，我睡眼朦胧地赶到了长途汽车站。　　在大巴车上，咱坐了大半天，途径安徽的歙县、宁国，我趴在车窗上看着那些徽式建筑，黑白相间的马头墙，繁复有致的花纹和沉积的历史，都让我悠然神往。　　我们的目的地是在黄山市的屯溪县，天气热得可以，我不禁压低了帽檐，挥开一路上售卖地图的人，疾步前行到了预定好的酒店：军分区招待所。话说回来，这军分区招待所真是个好地方，光听这个名字就知道安全多有保障，啧啧！虽然屋内的设备较为老旧，但是干净整洁，价格也很合理，我们一家十分满意。　　晚上的行程定在黄山著名的老街　　老街灯火通明，人声鼎沸，一路上人挤人，肩碰肩，街边的烧烤店兹兹地响着放在铁丝上的肉串散发出令人心醉的香味。一缕缕白花花的烟冒出来，烟的背后，是烧烤人油光满面又略显瘦削的脸。　　但是我头也不回地与烧烤小摊擦肩而过，走向了前方的臭豆腐摊位。天知道我是怎么喜欢上臭豆腐的，以往我可是顶受不了那“不能流芳百世，也要遗臭万年”的宣誓，但是不知怎的，也许是它的鼎鼎大名实在是如雷贯耳，我也不禁接受了。　　我面对的这个摊位，专门制作安徽臭豆腐，据说是百年老摊。摊主是一对中年夫妇，男人肤色黝黑，扣了一顶发黄的棒球帽，腰际一条蓝色的围裙，朝我这么一叫：“小姑娘要臭豆腐？”我一怔，连忙回答：“是啊是啊，小份的。”啧啧，那时候我的眼神，跟个小兔子似的。　　中年男人憨憨一笑，从光滑的竹椅上跳起来，熟练地用钳子将豆腐拨拉到被火烧得滚烫的铁板上，哗地浇上一层油，噼里啪啦地啸叫起来。油泡儿在铁板上冒啊冒的，黑亮的长钳子娴熟地拨弄着豆腐的位置，又是一勺油浇上去，豆腐泛出了油亮油亮的美味光彩。　　这时候，噌噌地跑来一个年轻人。手里拿着个手机，戴了一副黑框眼镜，连头也不抬，手指划呀划的：“老板，小份，两分钟后我来拿哈！”又噌噌地跑走了。　　我傻眼了：还可以这样？　　其实后来我才知道，这才是老街，这才是风土人情，是世俗烟火中俗到极点却最最温暖人心的东西。它萦绕在我们身边，从未离去，只有被它环绕着，温暖着，一个人就不再是孤单的个体，每一个人都属于这样一个烟火的地方，幸福地活着。　　老妈要了一份鸭血粉丝汤，味道鲜美，很是入味。摊位小小的，露天摆了四五张小木桌儿，几个年轻人埋头吃得满头大汗，桌子上略有些油腻，但是还算干净。我们一家三口抬头相视一笑，千言万语，已经无需多说。　　今天计划爬黄山。　　徐霞客说：“五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”他这几句可是流传好久了，由此可见黄山市多么的集绮丽之大成者，而这“天下第一奇山”的名号，我也早就想领略一番。　　乘坐旅行车盘山而上，周围树木青青而葱郁，天气晴好，在树枝叶的缝隙间投下斑驳的光亮。远处的山头有大团大团的黑色影子投下——是云的。　　白云大团地从天空中招摇而过，绵软地变幻着形状，在山头投妩媚的倒影，映在了一望无际的郁郁树林上，这一幕从我们这里的车窗望去，格外清楚。　　这一趟车程约莫有二十分钟，车窗外的风景像是精心编排的设计，一个一个渐次上演，终于到了最后一幕：嶙峋的怪石被顽固的苔藓攀附着，浩瀚地呈现在了我们眼前。一眼望去，无边无际——我们到达了登山口，下面，就该用脚来丈量黄山了。　　平心而论，我算是爬过不少山的人。泰山、华山、嵩山、云台山、九龙山、三清山……我对山，有一种与生俱来的迷恋和喜爱，我最爱的一句诗就叫：“山登绝顶我为峰”。但是这一次的黄山，彻底颠覆了我对山的世界观，轻轻眨眨眼，恼羞成怒地瞪着脚下淡然的石阶——黄山的台阶虽然没有华山那么陡峭，但是可恶就可恶在实在是连绵不绝，丝毫不让人有喘息的机会，平地很少，每一步都是在攀登，这和我以前所爬的山真是大不相同！揉了揉酸疼的腿，台阶一波接着一波，密密层层的，像是海浪波涛，汹涌着，澎湃着。　　简单地说，黄山的奇丽景色大气而流畅，华美如同翱翔的凤凰，那么它上山的石阶却是直截了当，一点也不羞涩，像极了杀手的刀法，短促如同飞鸟的破鸣。无奈地抬头，却只看见了青绿青绿的树叶伴着褐色的枝桠，一阵风吹过，它们欣喜地摇曳起来。我低下头抹了一把汗，再次抬腿向前。　　一路上走走停停，汗出了又出，水瓶也渐渐见了底，腿也已经开始麻木。若不是一路上景色不断，怕是连眼神都要空洞了。如此循环反复，我们最终攀上了黄山的第二高峰：光明顶。（云绊注：黄山第一高峰是莲花峰，仅仅比光明顶高四米哟~）　　说起光明顶，身为武侠迷的我得很负责任地提一提金庸老先生写的《倚天屠龙记》，在那边小说里，光明顶可是魔教的圣地，根据地。而今日，我费尽了力气，终于攀登了上来，不禁汗颜武侠小说中人物轻功的高超，几个纵跃便轻盈盈地立在了光明顶上。　　自己嘀嘀咕咕地爬上了光明顶的巨石，抓着铁链颤巍巍地一看，马上大脑一空，傻掉了。这浩瀚霸道又宽阔宏伟的绮丽景色，是多么的让人震撼！一阵阵鸿瀚的山峰扑面而来，崇山峻岭，怪石奇峰，你不认得我，我却记得你——这一番恢弘的景色，似乎在我的梦中出现过，既像人生若只如初见，又似故人照月来。　　我就站在那粗粗的铁链边，耳边是山风浩荡过树林而奏响的狂放笙歌，就像南方女子唱歌有碧水的质感，北方女子唱歌有草原的辽阔，这一番歌曲，初听就惊艳，达意实则难，我搜肠刮肚也就整出了四个字：清而不寒。一种“气”在心间恢弘地聚集起来，我多想对这浩瀚的天地，如同竹林七贤中的阮籍一样，清啸一声！　　黄山还有一个天下闻名的景点，不说猜也猜的到：迎客松。　　古来人们就把梅、松、竹给给摆在一起，叫做“岁寒三友”，而这迎客松更是为人称道吧，在这料峭的山顶，松风浩荡，天地悠然。　　本来一开始的打算是一爬到光明顶就下去，但是后来心一痒，又噌噌地去寻找大名鼎鼎的迎客松，想要一睹风姿。脚下的石径越来越细，因为到了很险峻的地方，往下看一眼，心都被吊起来，连忙把头给缩回来，被人流裹着向前去。　　迎客松最终傲立在我眼前，苍劲有力的树干饱经风霜，那伸头探崖的临风神姿让人心生敬畏。它静默地站在那里，历经风霜，抗一生风雨，在阡陌纵横的人间，积累天地的精华。、　　这就是迎客松啊！它虽然隐忍在料峭之地，但是它仍然不封闭自己，永远欢迎别人，迎客松，这就是它的名字呀！　　它静默不发一言，我也静默，又一次呆住了。　　神说，哑的东西都是好的，所有的东西最终都要归于安静。　　雪小禅在《腌制》里有一句话：“也许我们不是被岁月谋杀，就是被人谋杀，时间谋杀所有的东西，包括所有的真。时间催人老，时间最不怕你年轻。”　　　但是这一句话放在黄山这里，就不能够适用了。　　黄山，在时间，在历史的打磨下，焕发出了愈发沉稳，而又真实、浩瀚的风采。　　　坐了八个小时左右的火车，我们一家人风尘仆仆地从黄山赶到了南京。　　南京站的正对面就是玄武湖，波光粼粼，一望无际。我们来时正是早上六点，太阳还没有很强烈，只有几个零散的老人在玄武湖边散步，倒是有不少售卖地图的人挥臂吆喝。　　刚刚到达的时候，我们很彷徨。有点像独木舟在《我亦飘零久》中描写的出行：没有事先筹划，全是因为临时起意，潇洒是潇洒了，但是许多问题就摆在我们眼前。因为我们对南京并不熟悉，六点十分的时候，我们三人靠在火车站旁的公交车站栏杆上，冥思苦想地思考我们到哪里去住宾馆。　　没有一个住所的感觉是很焦虑的，天地灰蒙蒙的一片，仿佛只剩下我们这些初来乍到的旅行者，还有一张单薄的地图。茫然、忐忑、不安，我们没有任何对于行程的安排，一切仿佛要走一步算一步，今朝有酒今朝醉今朝醉，明日愁来明日愁了、　　差不多过了二十分钟，我们才确定下来基本的路线。先是坐公交到秦淮区附近吃早餐，然后寻一家宾馆，最后四处转一转确定部分的行程。　　也算是有了计划，心里面也踏实起来，坐上了南京的公交车。　　南京的公交车与我家乡的大不相同，爱心座好多，而车厢明显要宽大。我们一家坐上公交车里时人还很少，因为火车站是起点站，而且现在这个时间，很多人都还在床上呢。　　七点左右，下车。　　扑入眼帘的是傲立的高楼大厦，巨大的广告牌一个连着一个，零散的名牌店散落在高楼大厦的脚下，显得有些冷清。马路上行人很少，孤独的红绿灯闪烁着，只有早起的公交车呼啸而过。　　这里是这座城市的中心地段，但是因为现在时间尚早，大多数店面还没有开门。我们一家人对视一眼，深知小巷出美食的道理，抬腿就朝中心向外延伸出的一条细小脉络走去。渐渐的，太阳明朗起来，在小巷里转悠一圈后，我守在了一个买鸡蛋灌饼的小小摊前。说它是小小摊其实也不为过，目测也就大概两米宽，三米高的样子，已付着一座老旧的民楼。摊里面是两个二三十左右的男人也应该是刚刚来到小摊里，正在洗手、洗勺子总之做准备工作。见我呆立在那里，就笑笑说让我看看贴出来的价格。真是气愤呐，每一次我出现在一个陌生的地方绝对是一个呆呆的样子，虽然说天然萌的确不错，但是我并不是很喜欢啊！终于我开口：“额，鸡蛋灌饼加午餐肉。”其中一个哥哥爽朗地应了一声，开始勺起面浆（我不知道那是啥，反正是液态的面粉就对了），浇在了一个大大的铁盘上，铁盘上已经抹上了油，散发着迷人的小巷风采。　　做鸡蛋灌饼似乎颇为麻烦，我讷讷地开口：“这里有豆浆买吗？”哥哥指了指外边的几个流动的小摊：“去那儿买，有很多种的。”我赶紧道：“那我去买了，先离开一会儿哈~”于是，噌噌地跑走了。捧着一杯温豆浆回来，一边喝一边看他们做饼，浇上鸡蛋，紧接着他们又将粉红色的午餐肉抛到了铁盘子上，兹兹声又袅袅婷婷地响起来，油星闪闪，还真是诱人的存在。突然走来一个穿白衬衫的女青年，直接一句，过渡都没有：“来光的。”哥哥们应一声，我再一次傻掉了。咳咳，我真不知道“来光的”是啥，这是如何进行交流的？不过后来我捧着鸡蛋灌饼咬一口满口生香还被烫得大叫的时候，恍惚明白过来：来光的，兴许就是纯鸡蛋饼吧，跟我在黄山老街遇上的那个青年殊途同归呀。　　我感受到了一种令人身心愉悦的质朴风气，果然美食才是我云绊认识一个城市的最好媒介呀。　　　　南京不愧是省会城市，那么多的景点都让人流连忘返，但是，我唯一眷恋的只有秦淮河。　　杜牧有《泊秦淮》曰：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”这几句诗一下子就将秦淮河所带给人们的安乐写得淋漓尽致。“烟笼寒水月笼沙”是夜晚的辉煌与清冷，而“隔江犹唱后庭花”则代表了这里的沉醉和颓靡。　　从小背这首诗就已经背得朗朗上口，秦淮河在我梦中一次次的出现，于是，饿哦更像去一睹她的风姿。　　正是晚上，迈过夫子庙牌坊，缓缓向秦淮河走去。身边的小店五光十色，手艺品更是五花八门，人潮如织，天边都被灯火映得透亮。连最最普通的糕点也被店家插上一支小纸伞讨人喜欢，真是好不繁华。　　看着如此繁盛的街景，我恍惚忆起一次在图书馆随手摘得一首诗，正是描写秦淮夜景：“锦绣十里春风来，千门万户临河开。”现在虽然不是初春时节，秦淮河更不是古时的千门万户，但是我依旧能从梦中的倒影依稀看见秦淮再也摘不下的面纱。本身自己对中国古典文学接触良多，漫步在如此秦淮之上，仿佛能穿越回几千年前某个热闹的夜晚，哪家姑娘出嫁，经过了秦淮河边。十里红妆，高头大马；又是一刹那到了某一个清冷的夜晚，杜牧悲吟着“商女不知亡国恨”，河上灯船里，《后庭花》的歌曲正袅袅婷婷地曼声出来。　　鹅黄衣裳的女子掩嘴轻笑迎面走来，扎两个鞭子的丫鬟急急忙忙地跑上来，俊逸的文士正举杯欲引，河上灯火繁盛，伴着名妓的丝竹之声缓缓驶来。我慌乱地伸手去触摸，却是一刹那烟消云散，不变的，依旧是短袖汗衫的二十一世纪的人们，神色愉悦地与我擦肩而过。　　擦肩而过？在这里，千百年的光阴轮番流转着显现在我的眼前，绮窗丝障，十里珠帘，一刹那又人非物是，波光流转，何尝不是一种擦肩而过？唯一不变的是这条河上一直有灯船趟过，丝竹声响，灯船之盛，依旧甲于天下。　　走在人群里，熙熙攘攘的人群让我失神，耳膜鼓动着秦淮河边播放出的古典的摇曳生姿的丝竹乐曲，眼前是灯影桨声，火光繁盛人流如织。我走在河边一条长长的石壁前，石壁上刻了秦淮八艳的生平与容貌，还有曾在秦淮河边临风高歌的大诗人李白、辛弃疾，他们被无数过往的游人抚摸怀念着。　　秦淮八艳里的李香君也许是最为人熟知的一位，她最后在孔尚任的笔下“血染桃花扇”，但是她死后秦淮灯火依旧，画舫歌吟，似昨日扬州。兴许，这就是历史的多情与无情吧。　　《桃花扇》的一句唱词很适合描写我对秦淮河那种剪不断理还乱的感情：　　“别后相思空一水，回首已三生。”